Archives pour la catégorie Pakistan

Sufi night à Lahore.

Durant mon séjour à Lahore j’ai pu assister à une fameuse « Sufi night ».

Alors pour bien que vous compreniez cet article je vais tenter d’expliquer ce qu’est le soufisme. J’ai passé une bonne partie de mon dimanche après midi sur internet pour tenter de trouver une définition « pour les nuls » mais nonnnnnnn à chaque fois je trouvais des pavés indigestes incompréhensibles chiants à mourir.
Alors d’après mes recherches le soufisme en gros est un courant mystique de l’islam, dans lequel les fidèles tentent de trouver directement et personnellement Dieu, avec des moyens qui ne sont pas reconnus par l’islam sunnite orthodoxe, tels que la musique, le chant, la littérature, la poésie, et pleins d’autres rites et pratiques comme la méditation et la transe par exemple.
Dans l’islam traditionnel les musulmans sont bien encadrés dans leur quête spirituelle, avec par exemple les cinq prières quotidiennes à heures fixes, avec un imam etc… Avec le soufisme chacun est libre de rentrer en contact avec Dieu comme il le veut. Dans le soufisme la musique est considérée comme une aide nécessaire pour aller à la rencontre de Dieu. C’est au contraire une hérésie pour les sunnites, la musique est interdite dans certains courants comme le salafisme.
Les soufis ne tiennent pas vraiment compte des règles religieuses édictée par les guides traditionnels et vivent une relation très personnelle et très libres avec l’islam. En gros ils font comme ils veulent pour rencontrer Dieu, et c’est d’ailleurs pour cette raison qu’ils ont été persécutés et considérés comme hérétiques et non musulmans par les autres.
Les soufis se regroupent en confréries, dont une est très connue, il s’agit des derviches tourneurs, de la confrérie des mevlevi, en Turquie. En gros les soufis s’opposent aux fondamentalistes, ce sont les mystiques de l’islam. Pour eux, la foi est quelque chose de très personnel, et le clergé s’accapare le lien naturel et direct entre Dieu et ses fidèles.

Donc à Lahore tous les jeudis soirs a lieu une fameuse nuit soufi. Immanquable pour moi qui m’intéresse beaucoup à la religion!
La cérémonie a lieu dans le mausolée du saint soufi Baba Shah Djamal, à l’autre bout de la ville. Hors de question d’y aller toute seule, le proprio super sympa de la guest house m’oriente vers un de ses amis guide qu’il connait très bien et qui parle anglais.
En début de soirée ce dernier passe me prendre et c’est parti! Le rickshaw se faufile à toute vitesse dans les petites rues de la vieille ville, en prenant soin d’éviter les marchands et leur étalages ainsi que les petites carrioles tractées par des mules.
La circulation est tentaculaire, comme dans toutes les grosses villes du Pakistan. Mais peu importe, le conducteur est un vrai pilote et nous arrivons entiers au mausolée.
Pour y accéder nous passons dans un vrai bazar ambulant, où la foule qui assiste à la cérémonie attire des dizaines de marchands qui vendent un peu de tout:  jus de mangue, beignets fris dans la même huile depuis une semaine, des cacahuètes grillées, toutes sortes de sucreries, du thé, des fruits, de la glace, des chaussures…
Puis nous arrivons dans le mausolée qui renferme la tombe du saint Baba Shah Djamal.
A peine rentrée je suis prise à la gorge par la densité humaine qu’il règne à l’intérieur.  En effet l’endroit n’est pas bien grand mais il y a plusieurs centaines, voir plusieurs milliers de personnes!!
Enfin de personnes, je devrai dire plusieurs centaines d’hommes!!!!! Que des mâles à perte de vue. Toutes les classes sociales sont représentées: des mendiants, des étudiants, des hommes aisés, mais surtout des Lahoris qui sont très pauvres et qui viennent chercher ici une échappatoire hebdomadaire à leur existence précaire.
Beaucoup sont habillés avec un shalwar kamiz, l’habit traditionnel des hommes pakistanais (pantalon large en toile fine et tunique longue), d’autres sont habillés en jean ultra moulants et des imitations de tee-shirt de marques, à l’occidentale.
Je ne vois aucune femme, je pense qu’il est socialement impensable pour l’une d’entre elle de venir à l’une de ces cérémonies. En effet au Pakistan les hommes et les femmes sont séparés dans la plupart des sphères de la société, et le fait pour une femme de s’afficher au milieu de centaines d’inconnus serait perçu comme la pire des décadences et des humiliations pour elle et sa famille.

Nous montons au premier étage du mausolée, je fais bien attention de ne pas perdre de vue mon guide.
Je suis bien contente de l’avoir celui-là!! Tous les hommes que je croise me regardent comme si j’étais une extra-terrestre, je lis leur stupeur sur leur visage quand je croise leur chemin. Il faut dire qu’il n’y a pas beaucoup de touristes qui se rendent à la sufi night, et encore moins des femmes.
Une fois arrivés sur la terrasse, mon guide va me présenter aux deux musiciens qui sont en train de se préparer. Apparemment ce sont deux frères très connus dans le monde du soufisme, deux célébrités locales: Gonga et Mitho Sain. Une petite précision pour le moins singulière: Gunga est sourd-muet depuis sa naissance! Mais qu’importe, c’est un musicien hors pair. Comment fait-il pour jouer de son instrument? Il utilise les vibrations que le tambours propage dans son ventre pour trouver son rythme.
Puis mon guide me dit de m’asseoir juste derrière les deux frères et…. il s’en va, sans doute voir un de ses potes!!!! Quoiiiiiiiii mais tu va où?? Revient!!!! Super me voilà toute seule au milieu de centaines d’hommes qui me regardent tous avec des yeux de harengs fris, en pensant surement que si je suis là c’est que je dois surement être une prostituée sortie tout droit de Heera Mandi, le quartier chaud de Lahore…
Gloups je ne me sens vraiment pas à l’aise, avec tous ces yeux braqués sur moi. D’autant plus que environ 99,9 pourcent des hommes présents on tous une cigarette de haschich ou de cannabis ou de je ne sais quoi collée aux lèvres…
Et oui rappelez vous, ils sont ici pour tenter d’entrer en contact avec Dieu grâce au chant et à la musique, mais apparemment  le haschich ça aide beaucoup aussi!!! Bref j’ajuste mon voile de manière à ne faire dépasser que mes yeux et je me cache derrière le tambour d’un des deux frères… tambour qu’il va aussitôt mettre en bandoulière sur ses épaules… arghhhh mince je suis à découvert!!!

Soudain je suis arrachée de mon psychotage par le son des dhols, ces grands tambours qui ont deux cotés fermés par des peaux de bêtes, que les frères ont commencés à taper fébrilement avec leurs mains.
En quelques secondes l’ambiance devient électrique. Des dizaines d’hommes se lèvent et commencent à danser au milieu de la foule. Leur but: entrer en transe pour arriver à entrer en contact avec Dieu, rien que ça.
Ils dansent frénétiquement, tremblent de tous leurs membres, font de véritables crise de convulsion, d’hystérie, ils bondissent puis se roulent par terre, hurlent comme s’ils allaient se transformer en loups garous…. En quelques minutes ils atteignent le dhammal, la transe.
La scène est surréaliste et fascinante… Le mausolée entier vibre sous le son des dhols, leurs échos se propageant dans tout le quartier. Les fidèles ont les yeux exorbités, ils ont l’air d’être possédés par des démons et on s’attendrai presque à ce que Baba Shah Jamal en personne se réveille et sorte de sa tombe, tel un mort vivant.
Devant les musiciens qui ruissellent de sueur il y a un mendiant unijambiste qui fait des bonds qui rendrai jaloux n’importe quel athlète; un vieux tout cassé, trempé de transpiration, qui se transforme en hérétique avec ses yeux exorbités comme en pleine séance d’exorcisme; et il y a même un gamin d’une dizaine d’année qui a l air d’un démon avec ses yeux qui roulent injectés de sang!!
Un rugissement euphorique s’échappe de l’assistance qui regarde ce spectacle, sous la nuit étoilée.
Un nuage de fumée de chanvre ajoute une touche de mystère à cette atmosphère déjà irréelle.
Et au milieu de tout ça il y a moi, petit nain de jardin avec la bouche grande ouverte, en train de vivre un des moments les plus fascinants de mon voyage. J’ai du changer de place car j’ai cru devenir complètement sourde avec les tambours à quelques centimètres de mes oreilles.
Devant moi,il y a une dizaine de danseurs en transe qui se démènent comme de pauvres diables. J’ai l’impression d’avoir des patients échappés de leur asile en rupture totale de leur traitement….
Je vais assister à ce spectacle complètement déjanté deux bonnes heures, puis mon guide viens me chercher et nous rentrons à l’auberge…. Vraiment sans aucun doute un des moments les plus captivants de mon séjour de trois mois au Pakistan!
A savoir que les soufis sont régulièrement la cible d’attentats de musulmans fondamentalistes qui les considèrent comme des hérétiques. Le 16 février 2017 70 fidèles ont été tués dans un temple soufi dans le sud du Pakistan, dans un attentat revendiqué par l’état islamiste. En 2010 c’est un autre sanctuaire soufi, à Lahore même, qui a été soufflé par une explosion, faisant une cinquantaine de victimes.
Les vidéos et les photos que j’ai prises lors de la cérémonie sont de très mauvaises qualité car je ne pouvais pas utiliser le flash et il y avait très peu de lumière. Mais au moins cela vous montre un petit aperçu de ce qu’est une cérémonie soufie au Pakistan.

Video du gamin en transe.

DSC01070

DSC01060

DSC01057

DSC01053

DSC01038

DSC00989

DSC00976
Un des deux frères musiciens à droite et mon guide à gauche.

DSC00962
Les deux frères à gauche, entrain de jouer du dhol.

DSC01028

DSC01026

DSC01005

DSC00999

DSC00993

DSC00991


Video d’une cérémonie des derviches tourneurs, qui sont eux aussi des soufis mais d’une autres confrérie, à laquelle j’ai assisté à Istambul. Comme vous pouvez le constater ce n’est pas du tout le même style qu’au Pakistan!

Publicités

La Karakorum Highway: entre paradis de la montagne et massacres inter-religieux

La Karakorum Highway… Difficile de faire un endroit plus mythique! Cette route a ete construite par les armees pakistanaise et chinoise de 1966 a 1978 au travers du massif du Karakorum. Elle fait plus de 1200 km et relie Islamabad au Pakistan a Kashgar, au sud ouest de la Chine. Lire la suite La Karakorum Highway: entre paradis de la montagne et massacres inter-religieux

L’islam au Pakistan.

Avant d’aller plus loin dans mon carnet de voyage du Pakistan il me semble important de faire un petit resume sur les differentes religions qui existent au Pakistan, ou du moins les differentes branches de la religion dominante, j’ai nomme of course l’islam.
En effet avant d’aller au Pakistan je ne m’etais que tres peu interressee a l’islam, sauf au Kashmir en Inde ou j’ai commence a me renseigner, histoire de diminuer un peu mon ignorance dans ce domaine. Depuis j’ai fait pas mal de recherches mais il se peut que je me trompe sur certains points, merci de me le dire en commentaires si c’est le cas.
Ce post s’adresse avant tout aux personnes qui ne connaissent pas les « bases » de l’islam. Promis j’essai de rester succincte. Je ne vous en voudrai pas si vous zappez ce post, c’est pour les personnes que ca interressent vraiment.

Premiere distinction importante: les sunnites et les chiites.
Donc en fait les deux groupes sont musulmans, avec le meme dieu et compagnie. Tant que le Prophète Mahomet est en vie, l’islam ne forme qu’un seul et même courant.
Tout se passe bien jusqu’a la mort du Prophete Mahomet, en 632 apres JC.
A sa mort deux groupes vont se disputer pour savoir qui doit prendre sa succession pour diriger la communaute des croyants.
En effet le Prophete n’a officiellement pas designe de successeur, ses fideles vont donc se dechirer sur l’identite de ce dernier.
Pour un premier groupe le successeur le plus legitime pour lui succeder est le jeune Ali, qui n’est autre que le gendre, le cousin et le fils spirituel de Mahomet. Ils se prevalent donc du lien du sang pour la succession du Prophete. Pour eux la releve ne peut s’incarner qu’en la personne d’un membre de la famille proche de ce dernier. Ce groupe la va devenir les chiites (shi’a veut dire « partisans » en arabe, par extension partisans de Ali).
Et de l’autre cote nous avons un autre groupe qui plaide au contraire pour un retour aux traditions tribales : celles-ci voudraient que ce soit le plus digne et le plus courageux compagnon de Mahomet qui soit nommé. Le candidat idéal est Abou Bakr, le plus fidèle et expérimenté des amis du Prophète, son compagnon de toujours. Ce sont les futurs sunnites (« sunna »:le terme désigne les paroles et actes du prophète Mahomet).

La deuxième option remporte une majorité de soutiens, et Abou Bakr est nommé en 632 premier « calife » (successeur du Prophète). C’est a partir de cette periode qu’une sanglante guerre fratricide de succession va se developper, creant un antagonisme et une haine entre les deux branches principales de l’islam, qui dure depuis plus de mille ans.

Apres Abou Bakr, deux autres califes vont lui succeder.
En 646 le troisieme calife, Othman ibn Affan, est assassine.
Ce n’est autre que Ali (chiite), le candidat malheureux 24 ans plus tot qui est cette fois ci designe, quatrieme qualife donc.

Petit apparte, la difference entre imam et calif? En gros l’Imam est le chef spirituel chez les chiites (voir plus bas), alors que le Calife est un titre désignant le leader politique et militaire de la communauté des croyants dans la tradition sunnite. Donc par exemple Ali etait le 4eme calife (des sunnites) mais le premier immam (des chiites). N’hesitez pas a prendre un doliprane si vous commencez a avoir mal a la tete. Bravo si vous lisez toujours l’article!!

Mais certaines personnes refusent de se soumettre a l’autorite de Ali.
C’est le cas du gouverneur de Damas, Mo’awiya, qui accuse Ali d’avoir fait assassiner le troisieme calife pour prendre sa place, alors que c’est lui meme (le gouverneur, vous continuez a suivre?) qui aurait du etre calife.
Le conflit eclate en 657. Je vous passe les details, mais en 661 Ali (chiite) est assassine et Mo’awiya (sunnite) devient a son tour calife, le 5eme.
Ce dernier meurt en 680, c’est son fils Yazid qui prend sa succession (6eme calife, toujours sunnite). Mais les chiites n’ont pas dit leur dernier mot et le flambeau de la revolte est repris par le second fils d’Ali, Hussein.
Ce dernier lance depuis la ville de Koufa (Irak) la bataille décisive contre le nouveau calife Yazid. Mais trahi par ses proches, le fils d’Ali se retrouve vite encerclé.
Hussein, sa famille et ses hommes sont massacrés à Kerbala, en 680, par les armées sunnites.
Cet evenement est devenu une des fetes les plus importantes de l’annee pour les chiites.
Vous avez peut etre deja vu sur internet des photos ou des video de musulmans qui s’auto flagellent jusqu’au sang avec des fouets, epees et autres… Et bien ils font cela pour se rappeler du martyr et des douleurs qu’ont subi Hussein et sa famille quand ils ont ete assassines par les sunnites. C’est la fete de l’Achoura, une exaltation religieuse qui symbolise la resistance et le sacrifice, que les sunnites qualifie souvent « d’heresie collective ».
Pour ma part j’ai assiste a cette ceremonie en Iran, berceau des chiites, mais les fouets etaient factices, il n’y avait pas de sang ou autres mutilations.

Les deux grands ennemis jures sont l’Arabie Saoudite, pays de naissance de l’Islam et a une tres grande majorite sunnite et l’Iran, qui est a majorite chiite depuis la revolution de 1979 de l’ayatollah Khomeiny qui a renverse la monarchie sunnite du Sha d’Iran.

Bien qu’ils soient minoritaires, les chiites forment 98 % de la population iranienne, 75 % à Bahreïn, 54 % en Irak, 30 % au Liban, 27 % aux Émirats, 25 % au Koweït, 20 % au Qatar, en Afghanistan et au Pakistan, et 10 % en Arabie saoudite.
Les chiites représentent aujourd’hui moins de 10 % des 1,2 milliard de musulmans à travers le monde, et dans les pays ou ils sont minoritaires ils font regulierement l’objet de massacres, attentats et autres represailles de la part d’extremistes sunnites.

sunniteschiites

C’est quoi un Imam?
Le concept d’Imam n’a pas la même signification selon que l’on se réfère à l’islam chiite ou à l’islam sunnite.
Chez les sunnites, il n’y a pas d’intermédiaire entre le croyant et Allah, donc pas de clerge, et l’imam n’a qu’un rôle de pasteur. Lors de la prière, il lit des passages du Coran et les commente. C’est donc une personne en charge de la prière au sein d’un groupe (une famille, un village, une communauté rurale, un quartier, une ville…). Ce n’est pas forcement un religieux de carriere mais la charge de cette responsabilité incombe à la personne ayant les meilleures connaissances coraniques.
Les sunnites considerent le Coran comme une oeuvre divine : l’imam n’est donc qu’un pasteur nomme par d’autres hommes, faisant office de guide entre le croyant et Allah pour la priere.

Dans la tradition chiite, l’Imam est au contraire l’intermédiaire entre Dieu et les hommes et possède en lui une part du divin dans la mesure ou il a été désigné par le créateur.
Il tire son autorite de Dieu directement et c’est un descendant de la famille de Mahomet.

Les sunnites acceptent que les autorités religieuse et politique soient fondues dans la même personne, les chiites pronent une séparation claire. Par exemple au Maroc, pays sunnite, le roi est commandeur des croyants, alors qu’en Iran, pays a majorite chiite, les ayatollahs sont indépendants du pouvoir exécutif.
A noter que seuls les descendants du Prophète peuvent être des Imams. Et pas n’importe quels descendants : le caractère héréditaire doit obligatoirement passer par Fatima, fille de Mahomet mais aussi et surtout épouse de Ali (lui-même cousin de Mahomet), le premier Imam dont les premier chiites furent les partisants.

Les Ismaeliens c’est quoi!?
Alors en gros en 765 il y a eu une autre bataille de succession. Mais cela ne concerne pas les sunnites, c’est entre chiites.
Cette fois ci c’etait pour savoir qui allait succeder au 6eme imam des chiites qui s’appelait Jafar. Une partie des chiites disent: son successeur c’est son fils cadet, Musa, vu que son fils aine, Ismail est mort il y a cinq ans.
Faux retorque une autre partie des chiites: Ismael n’est pas mort, il est juste entre dans la clandestinite, il va revenir, ca doit etre lui le nouvel imam.
Donc nouvelle scission: les chiites d’un cote et les ismaeliens de l’autre, ceux qui voulaient que ce soit Ismael le nouvel Imam.

Apres cet episode donc il existe 2 courants (en realite beaucoup plus mais je vais pas en parler):
– les chiites « normaux » qui soutiennent Musa et qui continuent de croire dans les Imams MAIS qui arretent la lignee des Imams au 12eme Imam. Pour les chiites ce dernier a été occulté (ou caché, il n’est pas mort, il vit dans un monde invisible) et ne reviendra qu’à la fin des temps : c’est le Mahdi, le Messi. Il aurait choisi de disparaître définitivement et de rompre tout contact avec l’humanité, il serait devenu immortel et vivrait caché de tous, attendant de réapparaître le moment venu pour apporter la justice divine à l’ensemble du genre humain.

– les chiites ismaeliens qui prennent la voie de Ismael et qui n’arretent pas les Imams au 12eme. Bien au contraire pour eux la descendance des imams se poursuit de nos jours!
Donc l’Imam actuel s’appelle le prince Karim al-Husayni Aga Khan IV, il est ne a Geneve en 1936, c’est le 49eme Imam des musulmans chiites ismaeliens.

Donc si vous avez bien suivi Aga Khan est le descendant direct de Mahomet, rien que ca!
Il est milliardaire, vit a Paris mais de nationnalite britannique, 4 enfants et divorce 2 fois.
Il a une fondation, le reseau Aga Khan qui a ete entierement concu pour aider le developpement, dans les pays du tiers monde, dans les domaines de l’education, la sante, la culture et l’economie.
Au Pakistan par exemple j’ai croise de nombreuses ecoles, hopitaux, bibliotheques qui avaient ete construits grace a la fondation Aga Khan.
Aujourd’hui il y a environ 15 millions d’ismaeliens dans le monde.

Donc je vous parle des Ismaeliens car dans le nord du Pakistan, dans la region de Hunza, il y a beaucoup d’ismaeliens. Ces derniers sont beaucoup plus « cool » que les autres musulmans.
Les femmes ne portent pas le voile, et elles vont toutes a l’ecole. Presque tous les Ismaeliens parlent anglais. Ils se contentent de deux prieres par jour et prescivent la monogamie.
Ils sont connus pour etre tolerents et pronent l’anti violence.

imamat-pic-mohib

Aga Khan

Lahore et le Punjab.

Petit retour en arriere…
Au debut de mon sejour au Pakistan j’ai passe quelques jours a Lahore, 7 millions d’habitants. Capitale de la province du Penjab, la ville est connue pour etre la capitale culturelle du pays, avec une histoire tres riche qui remonte a plus de 1000 ans.
Quelques monuments sympas a voir, qui datent notamment du Raj Britannique (Lahore etait la capitale du Penjab sous l’Empire des Indes). Il y a aussi la magnifique mosquee Badshahi, constuite par un empereur Moghol entre 1671 et 1673.

La ville est vraiment magnifique, surtout la vielle ville ou il est bon de se promener. C’est aussi tres sur pour les touristes, les gens sont tres gentils.
Bon par contre j’y etais lors du Ramadan, donc en journee c’etait impossible de trouver un resto local ouvert.  Mais bonne nouvelle pour moi il y avait un mini supermarche a cote de l’auberge donc j’ai mange des pates pendant une semaine!!!! Tous les soirs a la rupture du jeun j’avais aussi droit a ma ration de fruits et compagnie donnee par le staff de l’auberge.  Tous les soirs, au coucher du soleil, les centaines de muezzin de la ville annoncaient en meme temps la rupture du jeun a l’aide de leur haut-parleur. Il y avait aussi les muezzin a la tele et a la radio! Ambiance garantie!

DSC00754

La mosquee Badshahi

P1090680

Rupture du jeun a l’auberge

DSC00679

DSC00767

DSC00726

DSC00683

DSC00730

DSC00707

DSC00733

DSC00686

DSC00735

DSC00790

DSC00741

DSC00714

DSC00743

DSC00693

DSC00744

DSC00774

DSC00786

DSC00801

Tatouage pakistanais dans la rue: desinfection

DSC00803

DSC00804

Realisation de l’oeuvre (j’espere pas) definitif (?)

DSC00805

Magnifique

DSC00807

N’oublions pas le petit pansement qui va bien!

DSC00809

Zoo de Lahore

DSC00810

Petit bourboire a l’elephant…

DSC00812

…qui va directement dans la poche de son gardien!

DSC00838

Moulinage de graines avec un dromadaire qui tourne autour du truc.

DSC00839

Espece de remorque en tissus pleine a craquer de foin!

DSC00843

Petit tour dans la campagne du Penjab.

DSC00845

DSC00846

DSC00847

DSC00854

DSC00861

DSC00869

Bouse de vache qui seiche sur un mur, comme pour la bouse de yack cela remplace le bois pour faire chauffer un four.

DSC00882

Il y a plein d’endroit dans le Punjab ou pousse du cannabis « sauvage »

DSC00886

DSC00884

DSC00883

Je sais pas ce que c’etait mais c’etait pas tres bon!

DSC00889

Chaussures faites mains

DSC00890

DSC00892

DSC00896

DSC00894

DSC00897

DSC00898

DSC00899

Specialite sucree pakistanaise.

DSC00900

DSC00902

DSC00903

DSC00904

DSC00908

DSC00910

DSC00915

DSC00917

DSC00920

DSC00921

Mais non ce n’est pas gras du tout!

DSC00922

DSC00924

DSC00926

Ne me demandez meme pas ce que c’etait, juste immangeable

DSC00933

Pendant le Ramadan, souvent a la rupture du jeun, des chanteurs sont convies par de riches pakistanais a chanter pour leur quartier. Ambiance garantie, avec instruments de musique du pakistan et des centaines de billets qui sont jettes en l’air et recoltes par les musiciens.

DSC00939

DSC00941

DSC00942

DSC00947

Les hommes et les femmes etant separes au pakistan, ces dernieres restent entres elles de l’autre cote.

DSC00948

DSC00949

Retour a Skardu.

Apres les deux semaines de trek je rentre a Skardu, completement crevee et tellement heureuse de retrouver le confort de l’Indus Motel.
Je ne suis pas vraiment a cheval sur le confort, d’habitude je m’en fou, mais franchement apres avoir passe deux semaines dans la montagne a prendre des douches glacees avec un tuyaux, je ne crache pas dessus! A moi les douches chaudes, le bon matelas bien moelleux, ma chambre toute seule sans aucun bruit de crachat et de raclement de george a 30 cm de moi et….. le Fida off course, qui m’attend avec un grand sourire sur le pas de la porte de l’hotel.
Hoooo you are sooo beautiful (alors que j’ai l’air d’un zombie en etat de decomposition avancee), i missed you so much, i thought about you all the time, i m so happy to see you… Il me degoute mais je decide de rester a l’hotel car 500 roupies pour un luxe pareil c’est vraiment une aubaine.
Je lui dit un bonjour poli, en esperant qu’il comprenne incessamment sous peu qu’il ne m’interresse pas du tout, meme en cas de guerre nucleaire qui aneantirait toute la population mondiale sauf nous.
Je reste a Skardu quelques jours car il faut que j’aille faire une extention de mon visa, je n’ai plus qu’un seul jour sur ce dernier.
Alors pour les extentions de visa au Pakistan on entend plein de trucs differents, on lit tout et n’importe quoi sur internet, les conditions changent tout le temps…
J’ai fait ma premiere extention a Skardu. La bas on a besoin d’une lettre de l’hotel ou l’on reste (idem a Lahore) qui stipule que le touriste requerant reste a l’hotel en question et qu’il a besoin d’une extention.
Attention d’apres ce que j’ai compris on ne peut faire que 2 extentions au Pakistan, ensuite il faut partir. Or a Skardu et Gilgit ils ne donnent que 15 jours a chaque fois, pas un mois. Donc si vous voulez rester 3 mois avec un premier visa de 1 mois ca ne fait que 2 mois en tout.
Par contre a Chitral (24h de bus a l’ouest de Gilgit) ils donnent un mois et la lettre c’est vous qui la faites, pas l’hotel. Donc c’est bien car vous n’etes pas dependant d’un hotel pour faire l’extention.
Donc j’ai du demander a Fida de me faire la lettre. Ce dernier s’est fait un plaisir de la faire et de m’accompagner au bureau de l’immigration comme un malabar colle sous mes baskets, alors que j’ai juste besoin d’une lettre de lui, pas de lui. Je lui dit que je ne veux vraiment pas abuser de son precieux temps que et que je veux y aller toute seule mais rien a faire. Or je ne veux pas l’envoyer bouler trop mechamment car sinon pas d’extention. Une fois que j’aurai mon precieux sesame colle sur mon passeport je l’enverrai chier bien comme il faut s’il n’a pas compris d’ici la.
Donc on va au bureau, et la j’ai le malheur de me tromper dans un truc sur le formulaire… Ha desolee Melle mais il faut revenir lundi, c’est trop tard la, on va fermer. P…. quelle bande de rat d’egout!! Dani m’avait dit que les gens du bureau etaient super sympa, moi je les trouve execrables. Haaa mais pardon c’est peut etre parce que j’ai la malchance d’etre nee avec de malheureux ovaires et non pas des testicules peut etre?!
Bref je suis coincee un week end supplementaire a Skardu.
Mais en meme temps je me dis c’est pas grave car Zakir m’a invitee a venir manger chez lui, il m’a dit qu’il me presenterai a ses parents, ses 4 soeurs et qu’il me montrerai son village, Sadpara, a une dizaine de km de Skardu. Moi j’etais super contente a l’idee de passer quelques heures avec une famille pakistanaise.
Seulement voila, les jours passent et pas de Zakir. Un matin enfin je suis dans le sejour de l’hotel et il arrive, il entre dans l’hotel, il regarde a droite et a gauche, il n’y a personne, il fonce a ma table et me demande de le retrouver dehors dans quelques minutes. La il me dit qu’il n’a pas pu venir plus tot car Fida lui a interdit de rentrer dans l’hotel pour venir me parler! Ce sal chien lui a dit que j’etais a lui (ouioui vous lisez bien) et qu’il ne voulait pas que Zach me parle.
Ce dernier est venu a l’hotel plusieurs fois mais a chaque fois ce chien de fida lui disait que je n’etais pas la alors que j’etais dans ma chambre. L’hallu totale…
Bref du coup je pars visiter le village de Zach, je rencontre toute sa famille, ils sont tous super contents de me voir et m’accueillent comme si j’etais un membre de la famille a part entiere. Tres chaleureux, tres accueillants, conformement au grand sens de l’hospitalite pakistanaise.
A mon retour Fida fait la gueule, j’ai bien envie de lui en foutre une pour tout ce qu’il m a cache et tout ce qu’il a dit mais je ne peux rien faire car sinon Zach aurai des problemes.
Le lendemain je pars chercher mon extension, j’ai eu un mois. L’autre me dit que c’est grace a lui car il connait du monde et il a passe quelques coups de fils. Pfff pov type…
Le lendemain je revois Zach, on part voir un lac puis on va chez lui. La il recoit un coup de fil des… services secrets!!! L’hallu complete commence.
Il faut savoir que au Pakistan il y a l’armee, la police et plusieurs services secrets. C’est comme ca que ca s’apelle la bas, les services secrets. Or il y a une section de ces services secrets qui s’occupe de la securite des hommes politiques lors de leurs deplacements, des vip et… des touristes! Ces agents des services secrets sont en civil of course, avec une arme sur eux.
Ils sont un peu departout, surtout aux endroits ou il y a les touristes. De temps en temps je sortais d’un bus et la il y avait un mec qui me demandait mon passeport, qui notait tout et qui passait un coup de fil a propos de moi. En fait  je pense qu’il y a un espece de suivi des touristes. Ils s’apellent entre eux pour savoir ou on est et ou on va, le nom de l’hotel (si on ne le sait pas encore, pas de problemes). Ils sont toujours tres polis, tres aimables. Je pense vraiment que c’est pour notre securite.  Apres je ne suis qu’une touriste de base qui n’a rien a cacher, peut etre que pour les journalistes c’est different, je ne sais pas.
Comme je l’ai dit dans un autre post le gouvernement pakistanais prend tres soin des quelques touristes qui viennent dans leur pays et il est tres a cheval sur la securite des voyageurs, meme si dans le nord il y a peu de risques.
Bref toujours est il que je prenais le the avec Zakir et sa famille au retour du lac. Il recoit un appel, il devient tout blanc… Il raccroche et il me dit nini il faut que tu rentre a ton hotel, les services secrets sont la bas et t’attendent, et moi je suis convoquee au commissariat des services secrets.
J’hallucine un peu, je me demande ce que j’ai bien fait de mal. Certes je suis restee quelques jours au Pakistan sans visa le temps que mon extension soit prete. Je n’aurai pas pu faire la demande plus tot vu que j’etais dans les montagnes. Et puis tout le monde m’a dit que l’immigration se fiche que le visa soit expire si on fait une demande pour une extension dans les jours autour de l’expiration du visa. Ou alors quelqu’un m’a vu liberer la chevre? Quand meme mettre un agent secret sur une histoire de chevre c’est vraiment bizarre.
Bref, je rentre a l’hotel. La effectivement un agent des services secrets m’attend. Comme tous les autres il est tres aimable. Je lui demande gentiement ce qu’on me repproche. Il me dit rien ne vous inquietez pas mademoiselle mais vous savez la police nous a prevenu que vous etes allee au lac je ne sais plus quoi sur la mobylette de M. Zakir. Or vous comprenez, si vous avez un accident cela peut etre grave, donc s’il vous plait ne montez plus sur une mobylette.
Je reste bouche bee, je me dis nonnnn c’est pas possible, j’ai du mal comprendre, j’ai du avoir une hallucination auditive ou je ne sais pas quoi. Mais non. Je vois le gros BATARD (rien qu’en vous racontant je m’enerve toute seule) de Fida qui se fait tout petit derriere le bureau de la reception… Je demande au mec qui est ce qui vous a prevenu. Il me repond c’est la police sur le chemin qui va au lac qui vous a vu et qui nous a telephone.
Foutaises. Les quelques soldats qu’on a croise sur le chemin n’avaient que faire de nous, ils ne nous ont meme pas regarde. Quand a savoir comme par hasard que la touriste qu’ils ont vu sur une mobylette c’etait moi et que je restais a cet hotel en particulier, c’est juste impossible sans me poser des questions vu qu’il y a quelques touristes a Skardu et la mobylette de Zach n’a pas de plaque d’immatriculation car elle est trop petite.
Et la je me rapelle que Fida a des amis qui tiennent le resto qui se trouve juste a cote du restaurant du lac ou on etait, ils me connaissent vu que j’y etais allee avec Fida une premiere fois.  Et Fida avait deja dit a Zach qu’il ne voulait pas que je monte sur sa motocyclette car si on avait un accicent ca serai lui le responsable car soit disant ce gros connard m’a vendu la lettre d’invitation pour aller au Pakistan (ce qui est faux, je l’ai achete a Barry de Lost Horizon Tour de Gilgit).
Bref tout se met en place dans ma tete: les amis de Fida m’on vu au lac avec Zach, ils ont appelle Fida, et ce gros fils de P… a appelle les services secrets par pure jalousie…. Le sal traitre!! Ce sal chien nie en bloc quand je lui demande forcement. Rien de pire que la jalousie d’un homme que l’on a repousse! J’ai juste envie de lui foutre ma main dans sa sale gueule de batard, de l’envoyer chier comme une merde immonde qu’il est…
Mais le pire c’est que je ne peux absolument rien dire du tout. Et non. Rien de rien. Je dois me la fermer alors qu’en temps normal me connaissant j’aurai deja fait un massacre digne d’un films d’horreur. Zach m’a demande de ne rien dire, car si je dis quoique ce soit ca va etre pire pour lui. Donc je me la ferme mais raaaaa qu’est ce que c’est dur!
Je revois Zach quelques semaines plus tard, il me dit qu’il a passe des heures dans les bureaux des services secrets, qu’il n’a evite la prison que grace a l’intervention d’un haut grade de l’armee a qui il a sauve la vie sur le glacier Siachen quelques annees plus tot!

Sinon j’ai visite le Deosai National Park, situe a quelques km de Skardu. Il s’agit du second plus haut plateau de la planete (4114m), apres le plateau du Tibet. C’est tres joli, ca me rappelle beaucoup le Kyrgyzstan et ses collines vertes.
Dans la voiture je ne sais plus comment on en vient a parler des chambres a gaz.  C’est alors que Dani me sort nature peinture que pour lui les chambres a gaz n’ont pas existe, comme s’il parlait du beau temps. Moi ca me choque qu’on puisse tenir des propos pareils, surtout venant de lui. C’est un mec qui a beaucoup voyage, qui a plein de choses a raconter, qui est tres interressant… Et puis paf il gache tout en disant que les chambres a gaz n’ont pas existe. Comment peut on etre jeune, eduque, ayant voyage et dire que les chambres a gaz n’ont pas existe?  Je n’ai pourtant pas l’impression qu’il est antisemite, mais il croit quand meme qu’elles n’ont pas existe.  J’essaie de rester calme et je dit a Dani que s’il n a jamais vu de chambres a gaz c’est parce qu’elles ont ete methodiquement detruites par les nazis avant l’arrivee des allies, pour effacer les preuves.
Il me dit ca comme ca, alors que dans mes souvenirs lointains il me semble que c’est un sujet plutot sensible en france et qu’on ne sort pas une phrase comme ca en public, a moins d’etre en compagnie de personnes qui pensent la meme chose. J’imagine que cela depend du passe historique et de la culture du  pays dans lequel on a grandi.
Je me rapelle que David, un espagnol avec qui j’ai voyage quelques temps ne trouvait absolument pas choquant le fait d’appeler son fils Adolf. Et j’avais pose la meme question a d’autres espagnols qui pensaient la meme chose.

DSC01956

DSC01965

Depuis le Kharpochhe, l’ancienne forteresse de Skardu.

DSC01973

DSC01977

DSC01981

DSC01984

De gauche a droite: Fida le batard (oui je sais on a envie de le gifler rien qu’en regardant la photo),  Hugh (un photographe australien qui etait au pakistan pour faire un reportage sur des mineurs), Dani, Babou (employe de l’hotel) et moi.

DSC01987

Parc municipal de Skardu.

DSC01992

Deosai.

DSC01996

DSC01999

DSC02004

DSC02012

DSC02030

DSC02062

DSC02091

DSC02071

DSC02093

DSC02058

DSC02037

DSC02038

DSC02050

DSC02060

DSC02081

DSC02089

DSC02094

DSC02100

DSC02130

DSC02131

DSC02146

Depuis Sadpara village.

DSC02105

DSC02157

Eboulement de terrain entre Skardu et Sadpara: les eboulement de terrain sont quasi quotidens au Pakistan.

DSC02158

Eboulement de terrain.

DSC02160

Eboulement de terrain.

DSC02110

Sadpara Lake.

DSC02119

DSC02186

Polo match a Skardu

DSC02162

Zach, l’eboulement et le lac.

DSC02176

DSC02179

DSC02182

DSC02229

Ancien petroglyphes boudhistes. Il y a tres longtemps la principale religion dans le nord du pakistan etait le boudhisme.

DSC02238

DSC02242

DSC02243

En route (de la mort) pour le K2!

Le K2… Je me rappellerai toujours de la premiere fois ou j en ai entendu parler.
Je devais avoir une douzaine d’annees et je regardais un reportage a la tele sur des montagnes quelque part sur la planete. Soudain je failli m’etouffer avec mon sandwich au gruyere rape fondu au micro onde lorsque le reportage montra des images d’une montagne de folie… Je me rappelle de ces longues files de porteurs qui se frayaient un chemin sur de minuscules sentiers zigzagant sur de gigantesques glaciers.  Le but ultime de ces longues journees de marche au travers des plus beaux paysages de la planete: le K2. Ce jour la je me suis juree que foi de Nini j’irai voir cette montagne, meme si elle est au bout du monde!

Lire la suite En route (de la mort) pour le K2!