Après l’armée de terre cuite de Xian nous partons pour le parc national de Zhangjiajie, dans la province du Hunan, à 1000 km plus au sud.

Le parc de Zhangjiajie est célèbre pour abriter des paysages à couper le souffle, notamment des montagnes qui ont inspirées le réalisateur James Cameron pour son film Avatar, rien que ça!

Après une quinzaines d’heures passées dans le train, avec un changement (on a galéré comme des malades à la gare de Xian pour acheter nos billets car ce n’est pas un train direct…), nous arrivons sous la pluie à la ville qui porte le même nom que le parc, à une soixantaine de km de celui-ci.

Malheureusement la météo est extrêmement défavorable, de fortes pluies sont à prévoir pendant les prochains jours. Or il est hors de question de visiter le parc sous ce temps! A notre hôtel on a croisé des touristes qui venaient de passer deux jours sous la pluie à visiter le parc, et ils étaient dégoûtés… Tu m’étonnes!

Donc nous partons visiter le village de Fenghuang. David veut absolument le visiter, on lui a conseillé. Quand on arrive là bas, énorme déception, et le mot est faible!

Le village traditionnel qu’on imaginait n’est qu’en fait qu’un repère à touristes chinois qui se faufilent à la queueleuleu derrière leur guide hurlant dans un mégaphone, dans les ruelles flanquées de néons de centaines de restaurants, d’hôtels et de magasins de souvenirs. Pfffffffff………

Oui l’endroit est sympa mais avec ces hordes de milliers de touristes et toute cette industrie qui s’est développée… Il est loin le temps où ce village était authentique et correspondait vraiment aux photos que l’on a pu voir sur internet! D’ailleurs faut vraiment qu’on arrête de faire ça, sinon on va être déçus à chaque fois.

Après avoir passe deux jours à faire les larves sous la pluie nous remettons le cap vers le parc.

Nous nous rapprochons de ce dernier pour être près de l’entrée, au village de Wulingyuan. Là encore gros fou rire quand on arrive au village en question, il s’agit plus d’une grosse ville avec des milliers de resto et hôtels, destinés à accueillir les visiteurs…

Ça à été comme ça à CHAQUE fois qu’on a visité un truc en chine. Quand ça devait être un petit village, ce n’était qu’en fait qu’une grosse ville polluée ou moche. Quand c’était censé être authentique, ce n’était qu’en fait qu’une attraction à touristes. Quand c’était censé être calme, c’était en fait atrocement bruyant et bondé de monde…..

Vraiment ce tourisme poussé à outrance est désolant et rend les divers sites vraiment décevants…

Le seul truc que j’ai vraiment aimé en chine durant ce mois ci c’était le camping sur la grande muraille de chine, car la o miracle on était vraiment seuls…

Bref le lendemain on attaque la visite du parc. Le temps est un peu maussade, nuageux mais bon il ne pleut pas c’est déjà ça.

On passe la journée dans le sud du parc, qui est relativement peu fréquenté par rapport au reste. On croise peu de monde, c’est super.

D’autant plus qu’avec les nuages et le brouillard ambiant, l’atmosphère est complètement surréaliste, hallucinante: de la pénombre s’échappe la forme de centaines de géants de granites qui crèvent les nuages. Sur ces montagnes il y a de véritables forêts, dont on se demande par quel miracle les arbres peuvent y pousser, sur une roche lisse et dure, à 90 degrés. Vraiment, une vision magique! C’est vrai que la ressemblance avec les montagnes du film est parfois frappante.

Après une journée de marche nous passons la nuit dans le parc, dans un hôtel plus que sommaire mais pas bon marché.  Pas besoin de réserver ou de chercher quoique ce soit, ce sont les employés de l’hôtel qui viennent nous chercher à la descente de la navette.

Le lendemain matin le temps est beaucoup plus clément, nous découvrons le parc sous un nouveau jour, et notamment la partie la plus touristique.

Ça tourne vite à l’enfer, avec ces millions de touristes chinois au m2. Enfin bon, vous commencez à connaitre la chanson. La densité humaine se fait encore plus forte près de Halleluia Montain, LA montagne d’Avatar. Une photo et on se barre très vite avant de devenir sourds à cause du mégaphone des guides, qui hurlent tous en même temps.

Nous enchaînons les sites dans le parc, tous plus magnifiques et impressionnants les uns que les autres. Nous terminons par le site de Tianmenshan, ou la forêt de pierres. Une vision à couper le souffle!

Pour sortir du parc, deux solutions. La plus économique, descendre 8000 marches. La plus cher et la plus facile, prendre le téléphérique. Le truc c’est que ce dernier est ATROCEMENT cher, dans les 15 euros pour 7 minutes de descente. Quand on a commencé à planifier la visite du parc je m’étais dit qu’il était hors de question que je dépense 15 euros de plus pour prendre un P….. de téléphérique, vu que l’entrée du parc était déjà de 35 euros…. Mais après deux jours de rando et plusieurs centaines de marches dévalées ou montées, mon genou est en décomposition et je dois, la mort dans l’âme, me résoudre à prendre ce satané téléphérique.

J’ai une haine pour cet aspect de la chine, qui augmente au fur et à mesure de ma progression dans le pays. Il faut TOUJOURS payer, pour TOUT. Ça ne me dérange pas en sois mais payer 20 P…. d’euros à chaque fois c’est VRAIMENT en train de me gaver…

Et de partout, ces téléphériques qui crèvent le ciel et qui déversent un flot incessant de touristes chinois qui crachent et hurlent à tout va… Il y a même un mac do dans le parc national! C’est comme ça de partout en chine…

Je ne vais pas pouvoir rester aussi longtemps que j’aurai voulu, d’une part parce que c’est trop cher, et d’autre part car je n’ai pas envie d’être plus déçue que ce que je ne suis déjà.

Mais ceci dit le parc était vraiment magnifique, et en dépits du monde sur certain tronçons nous sommes  arrivés à être seuls à certains endroits.