En remontant vers le nord.

Après être descendue tout au sud de l’inde je reprends la route en direction inverse, direction le Kashmir, tout au nord du pays.
Plusieurs milliers de km, je ne sais pas combien de jours de route, mais heureusement je vais faire des étapes, je suis pas mazo.
Première étape: Mysore.
Avant l’indépendance de l’inde en 1947 le pays était gouverné par les britanniques mais il y avait aussi 565 états princiers.
Un état princier était un territoire du Raj britannique dirigé par un monarque local dans une relation de vassalité avec la couronne britannique.
Les États princiers étaient ainsi soumis à un contrôle indirect des Britanniques, qui étaient représentés auprès de chacun d’eux par un résident, à la différence des provinces soumises à une colonisation directe.
Vous connaissez tous le nom de ces monarques locaux: il s’agissait des maharadjas (si la personne était hindoue) ou bien nawab (si la personne était musulmane).
La taille de leur territoire pour la plus grande majorité d’entre eux n’excédait pas plus de 10km2.
En 1947, à l’indépendance de l’inde ces états princiers ont du choisir entre intégrer le Pakistan (ce qui n’était pas très logique car un état princier musulman du sud de l’inde par exemple aurai été coupé du reste du Pakistan par plusieurs milliers de km de territoire indien) ou bien intégrer l’inde. Certains ont essayé de devenir indépendant mais sans succès.
L’indépendance de l’inde a été une catastrophe pour les maharadjas qui ont donc perdu leurs pouvoirs et leurs territoires avec le départ des anglais.
Pendant plusieurs décennies les maharadjas ont reçu de l’argent de la part du gouvernement indien en échange de leur intégration au nouveau pays, une espèce de compensation. Mais ce privilège a été définitivement aboli en 1971.
Si vous voulez en apprendre plus sur la fascinante histoire de l’indépendance de l’inde, de la partition et la création du Pakistan, de l’épopée du Raj Britannique, de la vie des maharadjas, du système des castes, de la religion hindoue et musulmane et des centaines d’autres choses passionnantes par rapport à l’inde… je vous conseille de lire un de mes livres préféré qui s’appelle « Ce soir la liberté », de Dominique Lapierre. Un pur chef d’oeuvre qui fait je ne sais plus combien de pages mais qui se dévore en quelques jours. Incroyable, vraiment. C’est le même auteur qui a écrit le best seller « La cite de la joie », avant qu’il ne soit repris par le film culte avec feu Patrick Swayze.
Bref si je vous parle des maharadjas c’est que Mysore était un des 565 états princiers de l’inde. Et qui dit maharadja dit palais. Et celui de Mysore est juste extraordinaire, et le mot est faible. Les photos étaient interdites donc je ne peux pas vous en montrer, mais si un jour vous allez dans le sud de l’inde ne ratez surtout pas le palais de Mysore. Tous les dimanches soir il me semble ce dernier est illuminé de plusieurs milliers d’ampoules, un spectacle magique.
Le bazaar de Mysore est super lui aussi, dès que l’on pénètre à l’intérieur nos narines sont envahies par l’odeur de l’encens et celle des pétales de fleurs qui sont vendus en gros pour les cérémonies hindoues.

Après Mysore direction la célébrissime Hampi.
C’est un petit village situé à l’intérieur de l’enceinte de la ville en ruine de Vijayanâgara, l’ancienne capitale du royaume du même nom.Ce dernier fut le dernier grand royaume hindou que connu l’Inde, entre 1336 et 1565. Il subsiste aujourd’hui plus de 1600 vestiges en plus ou moins bon état, éparpillés dans les paysages grandioses de la campagne des alentours de Hampi, dominé par la rivière Tungabhadra.
On peut donc visiter des temples extraordinaires, des forts, des éléments situés en bordure de la rivière, des ensembles royaux et sacrés, des sanctuaires, des salles à colonnes, de monuments commémoratifs, des portes, des postes de contrôle, des écuries pour les éléphants, des ouvrages hydrauliques, des bain pour la cours, des fontaines, des tours, des sculptures, des statues, des restes de bazaars…. Ça vaut vraiment le coup de rester 2-3 jours dans le coin. Attention à partir de mai et même avant il fait 40 en journée.

Ensuite je me suis arrêtée à Hyderabad, plus au nord, là aussi il y a beaucoup de sites magnifiques à visiter, qui ont été construits à l’époque des Mughals (la même dynastie que celui qui a construit le Taj Mahal il me semble).
Ensuite après une trentaine d’heures de train je débarque à Delhi où il fait 48 degrés des 9h du mat. Un pur bonheur!
Je vais faire du couchsurfing chez un mec qui a 40 références positives dans son profil, je me dis ok c’est cool je risque rien en plus il y a sa famille qui vit avec lui. Je débarque là bas, sa famille est en vacances au Kashmir.
Du coup sans sa famille avec lui le mec ne correspond pas vraiment aux références positives de son profil et il veut clairement tenter sa chance avec moi. Il me touche sur les bras, le dos, le cou… Juste immonde je ne supporte pas les mecs tactiles comme ça. Heureusement il y avait son cuisinier avec nous, un petit jeune du Népal super sympa et réglo. Le soir je m’enferme à double tour dans ma chambre et je me barre le lendemain matin, direction l’hôtel, et je lui laisse une sale référence sur son profit. Comme quoi même avec je sais pas combien de références positives on est jamais à l’abri d’une mauvaise surprise..
Je ne suis pas restée longtemps à Delhi, puis j’ai pris un train de nuit jusqu’à Jammu, puis un bus jusqu’à Srinagar, au Kashmir. On a mis 17h au lieu de 10h, et j’arrive là bas à 3h du mat dans un froid polaire…
La suite au prochain épisode!